成立六年，销售赶超服装上市公司：Fabrique什么来头？｜新国货精品时代⑥

界面新闻记者 | 朱咏玲
界面新闻编辑 | 楼婍沁

继北京和上海后，本土女装品牌Fabrique在8月上旬开出华南首店，选址在深圳万象天地。

与它同楼层营业的女装品牌都是老面孔，包括edition、歌力思、鄂尔多斯等。但论销售体量，年轻的Fabrique在其中也能排上号。Fabrique在2020年才成立，创始人王奕芝和林晶都是传媒行业出身，其中，王奕芝另一个为人熟知的身份是蔚来汽车创始人李斌的妻子。

2 026年天猫618女装榜上，Fabrique排在第七，超过了之禾、江南布衣、edition、地素等品牌。根据Fabrique方面给界面新闻提供的数据，其2025年总销售额达到17亿元，2026年目标是“冲刺30亿元”。

对于本土中高端女装品牌，10亿元不是能轻松突破的关卡，20亿元更是一道大坎。江南布衣集团旗下有年营收超30亿元的主品牌JNBY，但尚未培育出第二个破10亿的品牌；歌力思和地素集团旗下都仅有主品牌的年营收超10亿元。

考虑到Fabrique成立仅有六年，如果能延续高增速，配合线下拓店进一步打开知名度，跻身中高端女装头部梯队的希望不小。Fabrique向界面新闻透露，它还计划在2026年内进入广州、杭州、南京、成都等一、二线城市，预计到年底开出10家门店。

Fabrique能在短短几年内突围，首先可归功于商业模式上的创新。它是一个广泛集结外部设计师资源，并介入开发和产销环节的平台化品牌，而非只是设计师买手店那样的渠道品牌。

逛过Fabrique的人不难留意到，它的服装标签上印有不同设计师的名字。在Fabrique，产品创意由其合作的外部设计师提供，品牌负责后续的产品开发、生产、销售和营销推广等环节。

这种“设计师提供创意，品牌包揽商业运营”的模式，不同于传统的商业品牌或设计师品牌，而是意在从这两者处各取所长。

设计师时装强调独特的风格表达，需求相对小众，同时受限于供应链能力，成本和定价通常不低，因此满足的是追求时尚品位，且有一定消费力的人群，抗风险能力不及商业品牌。商业品牌以市场需求为导向，有更成熟的运营体系，尤其在供应链方面能力强大，但在创意方面容易陷入保守。

Fabrique目前产品风格很多样。其官方说法是已合作400多位设计师。与此同时，它每周上新一次，节奏介于每周上新数次的快时尚和每两周上新一次的传统时装品牌之间。

但这种模式也意味着，设计环节成本高于传统品牌，对协同效率也提出了更高的要求。这种模式的可持续性在此前的时尚行业里还未曾得到验证。

Fabrique并未向界面新闻透露品牌目前是否全面盈利，但表示，他们主要从持续的市场反馈中判断这套商业模式可以跑通。第三方机构沥金的数据显示，截至2026年5月，Fabrique均价从1200元上升至1300元，年复购率达45%，而行业基准是20%到30%。

Fabrique在消费者面前的形象一直是清楚的：有性价比的设计师服装。

今年3月，Fabrique推出了与Vera Wang的联名系列，其中的连衣裙只要一两千元就能拿下，而Vera Wang自身成衣系列的连衣裙基本上是这个价格的两倍。

Fabrique合作的大部分设计师不及Vera Wang知名，但不少都有在奢侈品牌工作的经验。奢牌设计师在Fabrique早期吸引核心客群时的确有效。Fabrique告诉界面新闻，其种子用户多是时装买手店的顾客，“对于全球设计师品牌和新锐设计资源有较强的探索兴趣”。

但随着Fabrique触及更广泛的客群，新用户未必都看重设计师概念。

多位消费者告诉界面新闻，她们在Fabrique买到心仪的衣服后，也不会特别留意同一位设计师后续其他作品，主要还是看设计本身是否合心意。“一开始会对设计师有滤镜，但买过几次后发现，不是名头响亮的设计师就一定适合自己。”一位消费者表示。

Fabrique也对界面新闻提到，品牌现在的用户群体“不再只是单纯追求小众和稀缺，而是希望在日常生活中找到兼具设计感、品质和实穿性的产品。”

这意味着，要撬开更大的市场，去除设计师的“光环”后，产品本身的竞争力更重要。

Fabrique已经体现出来的产品策略包括孵化能展现品牌风格的大单品，同时以多元风格填补当下热门趋势之外的需求。

Fabrique在过去几年有了一些代表性的设计风格和品类，比如它已将花卉元素和浪漫度假风的裙装视为品牌主打款。这一定程度上摆脱了风格同质化的厮杀——近些年中高端女装新势力们更追求简约设计和高级感的“老钱风”。

界面新闻在Fabrique深圳店里看到，试衣间外排队的顾客几乎人手一条碎花裙，店员也表示这是开业期间的热销款。有消费者对界面新闻表示，她认为Fabrique的“花型设计很有特点，不会千篇一律”。也有消费者提到，比起一些同样以连衣裙见长的传统商场女装品牌，Fabrique的设计更年轻时尚。

服装之外，包袋也是Fabriq ue有意培育的新增长曲线。界面新闻了解到，该品类已是Fabrique的一个重要增量来源。

Fabrique在2025年推出首个包袋系列，定价在2000元到3000元居多。这是近些年已被中国本土包袋品牌验证过有增长潜力的价格带。Fabrique的产品策略也以跟随市场趋势为主，例如其讨论度和销量较高的hobo包和波士顿包，都是时下热门包型。

从商业角度这不难理解。一位曾在时尚品牌担任配饰总监的业内人士告诉界面新闻，在Fabrique的合作模式下，设计师不会以个人风格为起点创作，更多需要迎合当下潮流、品牌风格和商业转化需求，品牌方出于业绩考虑也会选择已经被验证过的审美方向，而不会冒风险等待长周期的市场检验。

这也体现出，尽管强调设计师概念，Fabrique本质上仍是以市场需求为导向的商业品牌。

为了敏捷应对市场需求、提升运营效率，Fabrique表示其也十分重视数字化。一个细节是，在第三方电商为主流的中国市场，Fabrique仍在为App渠道引流。有消费者告诉界面新闻，Fabrique的App“折扣力度更大，还有积分抵扣”。自有渠道的一个价值正在于它比第三方平台更便于积累用户数据。

这不免让人想到同样高度依赖数字化的时尚跨境电商SHEIN，两者都背靠中国供应链，有对接资源、追求高效协同的平台属性。

Fabrique未来的想象空间里，或许存在着成为“高端版SHEIN”的可能性——既有中高端时装的品牌运营能力、设计水准、产品品质、服务体验等；也有接近快时尚的高效供应链和商品管理能力。

但在这之前，至少是在消费者可感知到的产品层面，Fabrique还有不少可优化的空间。

社交平台上有关Fabrique产品质量的负面反馈一直存在。一位多次购买Fabrique连衣裙的消费者也告诉界面新闻，Fabrique连衣裙的身材包容性比两年前好了很多，但品控仍参差不齐。

这更多反映出供应链管理的问题。一家工厂告诉界面新闻，他们在和Fabrique的合作中遇到过设计师需求不明确、意见反复的情况，小单模式下这增加了工厂的成本压力。而通常来说，如果工厂有了“这单亏了”的心态，难免会影响其交付质量。“即便这个影响不出现在这一单，也有可能出现在下一单。”有服装设计师对界面新闻表示。

此外，即便是Fabrique视为优势的设计，也仍有更高的标准可以追求。上文提到的前配饰总监对界面新闻表示，他认为Fabrique的包袋产品存在明显跟风痕迹、辨识度不够等问题，尽管缺乏深度原创设计是其商业模式下不可避免的，但它可以在此基础上争取“拿到更好的产出”。

编者按：

“新国货精品 ”是当下消费市场里不容忽视的一股力量。这批国货不是靠供应链优势以低价取胜，而对创新、审美和品质有了更高追求。它们在原先的市场格局中找到缝隙，以差异化的定位，且通常是不低廉的价格，为追求品质的中产及以上消费群体提供了更多国际大牌之外的新选择。近些年国潮崛起和消费趋于理性的大环境，也给了它们趁势而起的机会。